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上期提到「中國服飾之美」的時裝秀，因為夾雜太多西方文化及設計，引起爭議。
那到底甚麼樣的衣服，才是代表中國服飾？相信很多人會想到漢服。漢服經歷了四千多年演變，以平裁（平面裁剪）為重點，以 T 形平面結構為漢服的根本；上衣下裳是漢服特點，以右衽為正宗，左衽為蠻夷之服。論語有這一句：子曰：「管仲相桓公，霸諸侯，一匡天下，民到于今受其賜。微管仲，吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹婦之為諒也，自經於溝瀆，而莫之知也。」（簡意是指如果沒有管仲，我們恐怕要披頭散髮，衣襟向左開，淪為夷狄臣民了。）
《小道可觀》劉育紅：「漢字的『衣』字屬象形文字，上面的一點表示人的頭顱，點下的一橫便是平展的肩袖。無論歷代服裝的領襟款式與裝飾風格如何變化無常，『T』字形的連肩平袖結構貫穿了五千年的中國服裝史，並輻射整個東亞文化圈，具有高度的連續性與統一性，以標誌性的大氣端莊，成為中國傳統服裝最基礎的結構特徵。」
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或許有人提到中國服飾就會想到女士的旗袍，或長衫。長衫、旗袍的初期裁剪，也是「T」字形的連肩平袖結構。當時男士穿的長衫最明顯看到「T」字形剪裁；女士為了要保家衛國也與男性看齊，當時的五四運動，就見不少女性走上街的時候，都是穿上與男性無異的長衫。
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長衫、旗袍為甚麼後來變成剪裁修身緊窄，盡現女性婀娜多姿體態的服飾？本來傳統旗袍裁剪技術的核心所在，是體現了中國工匠的智巧；但是，傳統旗袍工藝是否被淡化？被取替？有分析說這原來是東西方文化之間的博弈過程！
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根據《小道可觀—民國旗袍裁剪法研究》（劉育紅）中提到「旗袍是上個世紀最令人矚目的代表性中國女裝，既保持了民族性，又符合時代要求，是基於傳統的創新經典。民國時期的旗袍經歷了三個階段的發展變化，其服裝結構由中國傳統的平面結構逐步演變成為西式立體結構。本文從裁剪法的角度對這個演變過程進行分析梳理，闡明這並非是一種技術的進步，而是東西方文化之間的博弈過程，其中的利弊得失在今天值得我們重新反思。清末的滿漢女裝互相融合，取長補短，產生了今天我們所說的旗袍，它是民國女性自主的選擇。旗袍在初期延續了傳統的「T」字形平面結構，衣身正中有中縫。民國中期的改良旗袍是旗袍發展的高峰，無論是款式、材質、工藝，還是普及程度、國際影響至今都無法超越。它在保持平面結構的基礎上取消了大身的中縫，這一關鍵性的改良是這一時期旗袍裁剪技術的核心所在，體現了中國工匠的智巧，是今天的製衣技術無法達到的。後期的旗袍已經脫離了傳統，變成了一件保留有部分中式符號的現代服裝。」
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旗袍本來是清朝滿州旗女袍服，所以嚴格來說，旗袍不代表華夏民族的服裝；只因近百年來，特別是大量電影反映了二三十年代、法租界的上海，當時旗袍都把平裁掉棄，取而代之的是修身緊窄、盡現女性婀娜多姿的體態的剪裁；那時又是燈紅酒綠煙花地交際花最愛的著裝，令到一些名媛淑女也不甘示弱，大家閨秀一樣穿上修身旗袍，也來媚態一番。旗袍的媚態魅力成為社會交際場合的身份服飾，曾經一度也是當年時尚女性上班服之選，又有香港的選美活動指定為必穿的服裝，還有食肆將之變成制服來吸引食客等等都將旗袍推波助瀾；後現代也沒有執念於傳統文化；彷彿約定俗成，所以旗袍才會被民間聯想為代表。
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有堅執文化傳承者，從來不承認旗袍納為中國華夏文化服飾的代表。認為旗袍只能說成是近代歷史出現過的衣服名目之一種類，不能名正言順代表中國服飾。傳統漢服文化意涵更博大精深，只是款式及功能畢竟與現代生活，特別是科技高速發展的今天，確有違和感；要將漢服普及成為大眾日常生活甚至國際舞台的選擇，可能需要現代工匠的變奏，還可能需要漫長的道路。
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新一代的中國設計師在近十年已陸續在國際時裝展上佔有席位，他們如何把中國服飾展現於國際舞台上？當中又有沒有可以傳承的中國傳統文化的實際理念、學問精萃？暫時難以定論，不過，相信至少有一種近代服飾的意涵是豐富又別有意思的，下期再跟大家分享。現在搜集了一些中國新一代設計師作品圖片，看看他們在國際舞台上展現出的中國服飾的意念。相信新時代中國服飾還是在演化過程，大家可以靜候有心有文化意念作品的百鳥爭鳴的興盛！
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