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上期提到“中国服饰之美”的时装秀，因为夹杂太多西方文化及设计，引起争议。
那到底什么样的衣服，才是代表中国服饰？相信很多人会想到汉服。汉服经历了四千多年演变，以平裁（平面裁剪）为重点，以T形平面结构为汉服的根本；上衣下裳是汉服特点，以右衽为正宗，左衽为蛮夷之服。论语有这一句：子曰：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐。微管仲，吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也，自经于沟渎，而莫之知也。”（简意是指如果没有管仲，我们恐怕要披头散发，衣襟向左开，沦为夷狄臣民了。）
《小道可观》刘育红：“汉字的‘衣’字属象形文字，上面的一点表示人的头颅，点下的一横便是平展的肩袖。无论历代服装的领襟款式与装饰风格如何变化无常，‘T’字形的连肩平袖结构贯穿了五千年的中国服装史，并辐射整个东亚文化圈，具有高度的连续性与统一性，以标志性的大气端庄，成为中国传统服装最基础的结构特征。”
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或许有人提到中国服饰就会想到女士的旗袍，或长衫。长衫、旗袍的初期裁剪，也是“T”字形的连肩平袖结构。当时男士穿的长衫最明显看到“T”字形剪裁；女士为了要保家卫国也与男性看齐，当时的五四运动，就见不少女性走上街的时候，都是穿上与男性无异的长衫。
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长衫、旗袍为什么后来变成剪裁修身紧窄，尽现女性婀娜多姿体态的服饰？本来传统旗袍裁剪技术的核心所在，是体现了中国工匠的智巧；但是，传统旗袍工艺是否被淡化？被取替？有分析说这原来是东西方文化之间的博弈过程！
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根据《小道可观—民国旗袍裁剪法研究》（刘育红）中提到“旗袍是上个世纪最令人瞩目的代表性中国女装，既保持了民族性，又符合时代要求，是基于传统的创新经典。民国时期的旗袍经历了三个阶段的发展变化，其服装结构由中国传统的平面结构逐步演变成为西式立体结构。本文从裁剪法的角度对这个演变过程进行分析梳理，阐明这并非是一种技术的进步，而是东西方文化之间的博弈过程，其中的利弊得失在今天值得我们重新反思。清末的满汉女装互相融合，取长补短，产生了今天我们所说的旗袍，它是民国女性自主的选择。旗袍在初期延续了传统的“T”字形平面结构，衣身正中有中缝。民国中期的改良旗袍是旗袍发展的高峰，无论是款式、材质、工艺，还是普及程度、国际影响至今都无法超越。它在保持平面结构的基础上取消了大身的中缝，这一关键性的改良是这一时期旗袍裁剪技术的核心所在，体现了中国工匠的智巧，是今天的制衣技术无法达到的。后期的旗袍已经脱离了传统，变成了一件保留有部分中式符号的现代服装。”
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旗袍本来是清朝满州旗女袍服，所以严格来说，旗袍不代表华夏民族的服装；只因近百年来，特别是大量电影反映了二三十年代、法租界的上海，当时旗袍都把平裁掉弃，取而代之的是修身紧窄、尽现女性婀娜多姿的体态的剪裁；那时又是灯红酒绿烟花地交际花最爱的着装，令到一些名媛淑女也不甘示弱，大家闺秀一样穿上修身旗袍，也来媚态一番。旗袍的媚态魅力成为社会交际场合的身份服饰，曾经一度也是当年时尚女性上班服之选，又有香港的选美活动指定为必穿的服装，还有食肆将之变成制服来吸引食客等等都将旗袍推波助澜；后现代也没有执念于传统文化；仿佛约定俗成，所以旗袍才会被民间联想为代表。
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有坚执文化传承者，从来不承认旗袍纳为中国华夏文化服饰的代表。认为旗袍只能说成是近代历史出现过的衣服名目之一种类，不能名正言顺代表中国服饰。传统汉服文化意涵更博大精深，只是款式及功能毕竟与现代生活，特别是科技高速发展的今天，确有违和感；要将汉服普及成为大众日常生活甚至国际舞台的选择，可能需要现代工匠的变奏，还可能需要漫长的道路。
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新一代的中国设计师在近十年已陆续在国际时装展上占有席位，他们如何把中国服饰展现于国际舞台上？当中又有没有可以传承的中国传统文化的实际理念、学问精萃？暂时难以定论，不过，相信至少有一种近代服饰的意涵是丰富又别有意思的，下期再跟大家分享。现在搜集了一些中国新一代设计师作品图片，看看他们在国际舞台上展现出的中国服饰的意念。相信新时代中国服饰还是在演化过程，大家可以静候有心有文化意念作品的百鸟争鸣的兴盛！
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